Проблемы с обмотками.
Статора или ротора, не принципиально. Если случился обрыв любой из них генератор выдавать ток не будет, без вариантов. Именно в обмотках происходит генерация электроэнергии для бортовой сети и поддержания заряда аккумуляторной батареи автомобиля. Важность этих элементов генератора трудно переоценить.
Обмотка ротора.
Ротор генерирует магнитное поле, необходимое для выдачи тока. Любая проблема с его обмотками имеет серьёзные последствия.
Основные неисправности обмотки ротора:
- Короткое замыкание между витками. Общее электрическое сопротивление обмотки падает, падает и напряжение в бортовой сети. Сопутствующий перегрев ротора усугубляет ситуацию.
- Разрыв обмотки. Тут и комментировать нечего. Ток не течёт, магнитного поля нет, генерация – ноль.
- Пробой на корпус. Классическое короткое замыкание при разрушении изоляции обмотки.
- Отсутствие контакта. Обрыв выводов, деформации элементов и креплений обмотки.
Заводская обмотка может исправно выполнять свою функцию весь срок службы автомобиля. Но, как всегда, в дело вступают некоторые обстоятельства:
- Механические воздействия там, где и не ждали. ДТП, например. Или уронили при демонтаже. На генератор что-то упало… Неаккуратный разбор и отвёрткой ткнули в виток обмотки. Вариантов много и не все они приводят к мгновенному выходу из строя. Обмотка – это пучок медных проводов, каждый из которых в индивидуальной изоляции. Перебить провод до обрыва непросто, но повредить изоляцию – легко. Генератор будет работать, а повреждённое место быстро начнёт окисляться под воздействием температуры, влаги, паров технических жидкостей. Обрыв цепи со временем практически неизбежен. Хороший мастер при обнаружении внешнего повреждения обмотки постарается его локализовать: очистить коррозию и законсервировать лаковым составом.
- Большой пробег и высокий естественный износ. Время лечит, оно же и «калечит». Ничто не вечно и обмотка тоже. Слабое место – изоляция, которая со временем разрушается и перестаёт защищать медь от воздействия внешней, зачастую агрессивной среды. Коррозия, увеличение сопротивления, перегрев, усиление коррозии, обрыв.
- Тяжелые условия эксплуатации. Вода, грязь, реагенты, протечки масла и антифриза в подкапотном пространстве. Всё это пагубно влияет на контактные группы, изоляцию обмоток и болтовые соединения в генераторе.
- Перегрев - частая причина выхода из строя генератора. Перегрев может быть внешний при плохой вентиляции подкапотного пространства и внутренний, при местном увеличении электрического сопротивления в проводке/обмотках. Механические последствия перегрева: деформация корпусов и вала ротора, разрушение контактных групп, разрушение изоляции обмоток с последующими окислением и обрывом цепи, вытекание заводской смазки подшипников и выход их из строя с гулом и вибрациями.
Обмотка статора.
Перечисленные выше неисправности обмотки ротора полностью применимы и к обмотке статора. С одним небольшим замечанием: если обмотка статора на новом генераторе сгорела на пробеге до 50 тыс. км., стоит проверить работоспособность реле-регулятора, так как в неисправном состоянии он способен пропускать скачки напряжения до 20 В, что крайне губительно для изоляции обмоток.
Признаки проблем с обмотками генератора:
- Запах горелой проводки из-под капота. Это вообще самый понятный и кричащий знак – принимайте меры, уважаемый хозяин! Иначе… так нелюбимый всеми, но иногда очень желанный эвакуатор.
- Сильный перегрев генератора. Он не раскалится до красноты, но пальцы при касании до волдырей обжечь можно. К перегреву приводит увеличение сопротивления обмотки из-за коррозионного истончения витков обмотки. Обожглись – двигайтесь на СТО для диагностики. Времени потеряете немного, а денег и нервов сэкономить можно.
- Мерцание приборной панели и сила света фар, зависящая от величины оборотов двигателя прямо указывают на проблемы с генератором. Причина не всегда в обмотках, но к мастеру заглянуть точно стоит.
- При включённом двигателе горит или моргает лампа АКБ на приборной панели. Генерация недостаточна или её нет вообще. Непогасшая лампочка после запуска двигателя – билет на диагностику. И тянуть с этим точно не стоит, так как без исправного генератора автомобиль едет, но плохо и недолго.
При всех этих признаках на СТО проводят полную диагностику и ремонт генератора. Это и правильно, так как все составляющие агрегата тесно связаны и неисправность одного провоцирует выход из строя другого.
Диодный мост.
Время генераторов постоянного тока в легковых автомобилях закончилось в 60-х годах прошлого века и на смену им появились трехфазные генераторы переменного тока, в которых стали устанавливать специальные «выпрямители», переводящие вырабатываемый генератором переменный ток в постоянный, приемлемый для потребителей бортовой сети автомобиля. Это тот самый «диодный мост», о котором мы сейчас и поговорим.
Диодный мост – съёмный элемент конструкции генератора, обычно размещаемый на задней стенке, в основе которого стоят две алюминиевые (плюс и минус) пластины, соединенные изолирующими втулками. Именно на пластинах размещаются диоды и клеммы для подключения к реле-регулятору и обмоткам статора. Важная роль пластин состоит и в отводе тепла, возникающем при прохождении по диодам токов в десятки ампер.
Форма диодов не принципиальна и зависит от производителя и его технологических линий. Важно, что современные диоды «лавинного» типа, эффективно сглаживают скачки напряжения выполняя роль своеобразных стабилизаторов. Таким образом, диодный мост является важной частью генерации тока в автомобиле и от его исправной работы зависит поедем мы куда-нибудь или снова эвакуатор.
Не будем останавливаться на физике процессов, проходящих в диодах. Для автовладельца важно понимать признаки выхода из строя диодного моста:
- За ночь полностью разрядился АКБ
- Недозаряд или перезаряд (стоит измерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе)
- Скачущее напряжение в бортовой сети (фары, панель приборов, радиопомехи)
- Сильный нагрев генератора
- Запах горелой проводки
- Моргает лампочка АКБ на приборной панели
Как видите, признаки выхода из строя диодного моста очень схожи с неисправностями других элементов генератора. Именно поэтому, для точной диагностики стоит обратиться к специалисту. Кстати, в компании «Вольтаж сервис» профессионально демонтируют генератор, проведут диагностику и необходимый ремонт и установят агрегат на автомобиль. Всё это может не занять и двух часов, но Вы получите гарантию на работоспособность генератора от проверенной компании.
Стоит обратить внимание на собственные ошибки автовладельцев, приводящие к выходу из строя диодного моста:
- Перепутали полярность при «прикуривании»
- Запустили двигатель и дали «прикурить», ещё и погазовали при этом, чтобы ток дать побольше
- Подключили слишком мощную акустику или лебёдку
Повышенная нагрузка потребления губительна для диодного моста. Хоть деталь и простая, но ремонтировать её смысла нет - замена. Но это тоже время. Не губите генератор своими действиями. Если есть желание оборудовать автомобиль дополнительными опциями, не предусмотренными заводом, проконсультируйтесь со специалистом. Возможно, стоит установить 8-ми диодный мост, повысив выходную мощность, или заменить штатный генератор, если это возможно.
Что выводит генератор из строя:
- Работа в нестандартных режимах при повышенном потреблении сказывается на всех его деталях, от чисто механических, до всех электрических.
- Грязь, реагенты, вода и технические жидкости в подкапотном пространстве приводят к окислению и коррозии всех контактных групп, обмоток, фиксирующих болтов, щёток и коллекторов.
- Нестандартное натяжение приводного ремня перегружает вал ротора и подшипники или приводит к истиранию шкива.
- Перегревы, даже краткосрочные, выводят из строя вообще всё.
- Заводской брак никто не отменял и проявиться он может сразу при выезде из салона
Генератор достаточно надежный агрегат и при хорошем обслуживании «ходить» должен больше 150 тыс. км. не доставляя владельцу никаких проблем. Так в каком же обслуживании нуждается этот агрегат:
- Регулярно проверяйте натяжение приводного ремня: нормальный прогиб 10-15 мм. при сжатии между шкивами. Пробуксовка, износ шкива и малая выдаваемая мощность при слабом натяжении. Сильный износ ремня и подшипников при избыточном.
- Осматривайте ремень на предмет наличия трещин, потертостей и расслоений.
- Очищайте корпус генератора от грязи, пыли и технических жидкостей механическим способом без использования растворителей и воды. Возможна продувка невысоким давлением воздуха.
- Осматривайте и очищайте клеммы и провода от окислений и коррозии специальными средствами. Очищенные элементы обрабатывайте консервантами для электрических контактов.
- Проверяйте надежность крепления генератора во избежание появления вибрации.
- Периодически оценивайте износ щёток и коллекторных колец, если конструкция генератора это позволяет без снятия с двигателя.
- Проверяйте работу подшипников, если сможете снять приводной ремень. Ротор должен вращаться легко, без люфтов и посторонних звуков и закусываний в подшипниках.
- Проверяйте напряжение на АКБ при включённом и выключенном двигателе (14,5 – 13,5 В – норма). При включённых фарах и других потребителях напряжение не должно падать ниже 13 В.
Минимальные осмотр и обслуживание генератора могут существенно продлить срок его службы и, что гораздо важнее, автомобиль не подведёт Вас в самый неподходящий момент.
В заключение, о самом главном.
При появлении проблем в своём автомобиле каждый владелец исходит из собственного недоразумения их серьёзности и решения зачастую принимает так же. Совет прост до неприличия, но следовать ему бывает сложно: «Не считайте себя гуру в теме обслуживания и ремонта своего автомобиля, даже если знаете его с «пелёнок». Опыт грамотного специалиста, в любом случае, на порядок выше. Не считайте зазорным обращаться в специализированные сервисы по отдельным агрегатам, спрашивайте, анализируйте ответы и принимайте правильные решения!